Die 8-tägige Reise startet immer montags in Hanoi mit einem Stadtrundgang in der Altstadt. Am nächsten Tag geht es dann mit einem Bus in die Halong Bucht, wo man während einer Kreuzfahrt durch die Inselwelt auf einer Dschunke den Nachmittag und die Nacht  verbringt. Nach der Rückkehr in Hanoi am nächsten Tag steht eine Stadtrundfahrt zu den Sehenswürdigkeiten auf dem Programm und dann folgt der Flug nach Da Nang und die Weiterfahrt nach Hoi An. In der UNESCO-Welterbe-Stadt mit der malerischen Altstadt bekommt man einen Einblick in das Vietnam mit dem aufstrebenden Tourismus, während der nachfolgende Besuch in die alte Kaiserstadt Hue  vom Besuch der Königsgräber und des Kaiserpalastes geprägt ist. Von dort fliegt man nach Ho Chi Minh City, in die Millionenstadt, die früher Saigon hieß und heute die quirlige Metropole des modernen Vietnams darstellt. Nach der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten ist auch ein Ausflug nach Cu Chi vorgesehen, wo die Vietnamesen während des Vietnamkrieges ein einzigartiges Tunnelsystem gegen die Amerikaner gegraben hatten.

Dieses Programm gefiel uns sehr, da es nicht zu umfangreich war und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Vietnam einschloss.

Die "Schätze Vietnams" mit dem entsprechenden Reiseverlauf können Sie sich im Internet auf der Webseite von Meiers Weltreisen anschauen:

Diese Rundreise wollten wir als Reisebaustein in unsere Vietnamreise einbauen und danach noch zwei Wochen auf der Insel Phu Quoc als Entspannung und Badeaufenthalt verbringen.

Die "Schätze Vietnams" im Meiers Weltreisen Katalog waren relativ preiswert, sodass wir die passende Reisezeit suchten, um danach einen Flug buchen zu können. Eine Bekannte aus Vietnam hatte uns gesagt, dass man unbedingt im November/Oktober nach Vietnam reisen müsste, weil dann die besten Klimabedingungen vorzufinden seien. Zu allen anderen Zeiten sei es entweder zu heiß oder zu nass. Man müsse am besten dreimal nach Vietnam fahren: Einmal im Oktober/November, wenn man Hanoi und die Halongbucht besuchen will. Für einen Besuch im Süden sollte man sich den Januar und Februar aussuchen, wenn es zwar ziemlich heiß ist, aber trocken und  die Nächte angenehm zum Schlafen sind. Wer die Badeorte um Da Nang an der Küste von Zentralvietnam besuchen will, sollte am besten von März bis Mai dorthin fahren.

Fährt man weiter nach Süden, wird es immer heißer. Das bedeutet, dass in Zentralvietnam die Sommermonate von Mai bis September Temperaturen von 30-34°C am Tag aufweisen, aber trockener sind. Dafür sinken in den Wintermonaten die Tagestemperaturen auf ein erträgliches Maß von 20-27°C ab, wobei es aber kräftig regnet.

Noch weiter im Süden ist es das ganze Jahr heiß und in den Sommermonaten fällt dazu noch viel Regen. Die günstigste Reisezeit für Südvietnam ist also der Winter mit den Monaten Januar bis April und nur wenigen Regentagen. Wenn Sie sich näher informieren wollen, können Sie ausführliche Klimatabellen und Hinweise auf der Webseite https://www.urlaubsguru.de/reisekalender/beste-reisezeit-vietnam/ lesen.

Das Einchecken bei Vietnam Airlines am Flughafen in Frankfurt geht schnell, das Boarding geht pünktlich vonstatten und am Eingang von Gate D5 auf dem Terminal 2 stehen nicht so viele Leute. Im Dreamliner 787 von Boeing  haben wir die Plätze 5K und 6K. Die 28 Sitzplätze in der Business Class sind auf sieben Sitzreihen verteilt. Wir sitzen hintereinander am Fenster und werden von einer Stewardess mit einem Glas Champagner begrüßt. Das ist zwar nicht besonders günstig für das gemeinsame Anstoßen, aber tut der Vorfreude auf einen tollen Urlaub keinen Abbruch.

Wir bestellen einen Campari Orange als Urlaubseinstieg , der stilgerecht mit Wasabi und Nüssen serviert wird. Die Speisekarte sieht auf vietnamesisch ziemlich kurz aus, aber man kann daraus schon Tiroler Schinken, Salat mit Balsamico Dressing und Suppe erkennen. Den Rest muss man dann aus der Übersetzung entnehmen, die es glücklicherweise auch auf Deutsch gibt.

   

Der Service ist erstklassig und das Menü auch. Hier ein Foto von der Vorspeise:

Wir sind total begeistert und landen nach einem ruhigen Flug um 0:05 Uhr am nächsten Morgen in Hanoi.

Es ist noch dunkel, als wir landen. Hier ist es jetzt 06:05 Uhr am frühen Sonntagmorgen. Draußen ist es neblig und leichter Regen nieselt herunter. Kein freundlicher Anblick, als wir über die Landebahn rollen. Der Flug hat genau 10 Stunden gedauert, was wir fast gar nicht glauben können, denn er war mit 12 Stunden vorausberechnet. Wir sind die ersten an der Immigration, zeigen unseren Pass mit dem Visum und sind superschnell fertig - entgegen der Voraussagen des Marco Polo Reiseführers. Unsere Koffer sind schnell auf dem Gepäckband und an der Wechselstube wechseln wir 200 Euro in vietnamesische Dong. Dabei müssen wir uns erst einmal an die unwahrscheinlich hohen Zahlen gewöhnen. Wir merken uns einfach, dass  1 Euro = 25000 Dong sind und 1.000 000 Dong  40 Euro sind. In der Wechselstube fragen wir nach dem Taxipreis für eine Fahrt vom Flughafen zum Hotel Lapis. Natürlich fallen wir auch hier sofort auf die Taxi-Mafia herein, die es wie überall an den Flughäfen dieser Welt gibt. Uns wird nämlich geantwortet, dass wir uns gar nicht darum kümmern müssten, denn wir sollten uns nur hier entspannt auf die Bank setzen. Es käme in 5 Minuten ein Taxi, das uns abholen würde. Der Preis würde 491 000 Dong (= 19 €) betragen und wir brauchten uns um nichts kümmern. Wie das so ist bei der Ankunft in fremden Ländern, akzeptieren wir das, weil wir zu Hause im Internet gesehen hatten, dass der Taxipreis zum Hotel etwa 20 Euro betragen würde. Wir bezahlen also diesen Preis mit Kreditkarte und tatsächlich erscheint nach 10 Minuten ein Fahrer, der uns abholt. Natürlich war das kein Taxi mit Taxameter, sondern ein Privatmann, der kein Wort Englisch verstand, aber einen Zettel mit der Hoteladresse in der Hand hielt. Eine halbe Stunde später liefert er uns am Hotel Lapis ab. Das ist auch das Hotel, wo morgen die Rundreise starten soll.

Um halb acht stehen wir an der Rezeption und können nicht einchecken, weil unser gebuchtes Zimmer erst um 14:00 Uhr bezugsfertig ist. Eigentlich finden wir das nicht sehr entgegenkommend, aber wir wollen uns wenigstens ein bisschen ausruhen und mieten deshalb einen Day-Room für 1,980 000 Dong (= 78 €uro). Das Zimmer im 7. Stock hat kein Fenster, sondern nur zwei Klappen zum Lüftungsschacht. Das Bett ist aber bequem, sodass wir zwei Stunden schlafen können. Um 12:00 Uhr werden wir geweckt und gefragt, ob wir in unser gebuchtes Zimmer umziehen wollen. Das machen wir und bekommen ein geräumiges Zimmer 903 im 9. Stock mit einer komfortablen Dusche und einem Fenster zur Straße.

Fußgänger haben keine Chance, weil die Bürgersteige überall mit  Motorrollern völlig zugeparkt sind:

 

Jeder versucht, ein bisschen zu verdienen und andere durch sein ausgestelltes Angebot anzulocken. Irgendwie gelingt das auch, denn überall sehen wir Kunden an den Verkaufsständen oder Gäste in den primitiven Restaurants.  Alle sitzen auf kleinen Plastikhockern und haben vor sich einen kleinen Plastiktisch, auf dem sie ihren Teller abstellen können.

Wir gehen ein Stück zu Fuß und merken schnell, wie schwierig das ist, auf dem Bürgersteig voranzukommen. Alles ist zugeparkt und wir müssen dauernd auf die Straße ausweichen.

Deshalb geht auch kaum jemand zu Fuß. Alle fahren mit dem Roller. Wenn sie einkaufen, fahren sie mit dem Roller bis vor das Geschäft und steigen oftmals gar nicht erst ab, sondern lassen sich das anreichen, was sie gekauft haben.

Der Motorroller ist das Wichtigste in ihrem Leben, weil sie alles damit machen. Es ist das Transportmittel für die Familie, das Geschäft und für die Freizeit:

 

Dass man auf dem Motorroller während der Fahrt telefoniert oder ins Navi schaut, ist überhaupt kein Problem. Zu viert oder zu fünft auf dem Roller zu sitzen, ist auch kein Problem. Den Roller auf der Straße stehen zu lassen, um eben einkaufen zu gehen, ist auch kein Problem. Mit dem Roller in ein Restaurant zu fahren und neben seinem Tisch abzustellen, ist auch kein Problem. Warum haben wir eigentlich in Deutschland so viele Probleme mit der Straßenverkehrsordnung? Hier wird eigentlich nur der Mensch mit seinen Problemen ernst genommen und akzeptiert.

Und wer wirklich zu Fuß gehen muss, der  muss sich halt den Weg auf der Straße zwischen den Rollern und Autos selbst suchen. Hier ein typisches Foto von einer Straße:

Wir fragen uns, wie chaotisch der Verkehr an den Wochentagen sein muss, wenn heute am Sonntag schon so viel los ist. Eine gute Idee ist es jedoch, dass am  Wochenende die Straßen um den Hoan Kiem See für den Verkehr gesperrt sind. Viele Spaziergänger sind dort unterwegs und machen Selfies. Hier ein paar Fotos davon:

Inzwischen ist es dunkel geworden und die Leuchtreklamen gehen überall an. Auch das Opernhaus wird jetzt angestrahlt.

Um halb acht fahren wir in den 2. Stock des Lapis-Hotels, wo sich das Restaurant befindet. Außer uns ist nur ein einziger Tisch besetzt. Wir suchen uns Spring Rolls und Salate aus der Speisekarte aus und sind erstaunt über die günstigen Preise. Das Dressing ist ziemlich scharf und die Portionen sind riesig. Aber mit 2 Tiger Bier ( aus der Dose)  ist das für ungefähr 9 Euro ein gutes Abendessen.

Wir frühstücken kurz nach acht. Das Frühstücksbüffet ist bis auf den dünnen Kaffee ganz in Ordnung. Unser Tourguide ruft an und erklärt, dass er gestern am Flughafen auf uns gewartet habe, denn der Transfer zum Hotel sei ja in der Rundreise von Meiers inbegriffen. Wir erklären ihm, dass wir zwei Stunden zu früh angekommen seien und keinen gesehen hätten, der auf uns gewartet hätte. Wir hätten halt ein Taxi genommen. Der Reiseleiter weist uns darauf hin, dass wir uns um 15:00 Uhr in der Lobby des Hotels zum gemeinsamen Spaziergang in die Altstadt treffen. Für den Besuch von Sehenswürdigkeiten ist der heutige Montag kein guter Tag, denn die meisten Museen sind geschlossen. Daran hatten wir natürlich nicht gedacht. So nehmen wir uns vor, die Tran Quoc-Pagode zu besuchen.

Um halb elf spazieren wir los zum Opernhaus, um um 10:45 Uhr den Hop on-Hop off-Bus zu bekommen. Die Frau am Ticketschalter sagt uns, dass der Bus erst um 11:15 Uhr fährt und die angegebenen Zeiten wegen des unübersichtlichen Verkehrs nicht unbedingt stimmen würden. Da wir um 15:00 Uhr wieder im Hotel sein müssen, lösen wir für diesen Tag nur ein Vier-Stunden-Ticket für 6,50 €  und setzen uns auf das obere Deck, denn es sieht nicht nach Regen aus.

Der Bus nimmt eine ähnliche Route wie die, die wir auch gestern schon einmal gefahren sind. Wir kommen auch an der berühmten Mosaikstraße vorbei.

Diese mehr als 6km lange Straße entlang des Roten Flusses wurde 2007 begonnen und in der Folgezeit setzten viele Künstler ihre Gemälde aus kleinen Keramic-Mosaiksteinen zusammen. 2010 wurde die Mauer als längste Mosaikstraße der Welt ins Guiness Buch der Rekorde aufgenommen.

Kurz vor 12 Uhr steigen wir an der Ein-Säulen-Pagode aus, die als eine der Sehenswürdigkeiten von Hanoi gilt. Es ist viel Betrieb dort und das Wetter verschlechtert sich, weil ein leichter Nieselregen einsetzt

Viele Verkaufsstände gibt es an der Brücke zur Pagode, an denen Frauen Fische verkaufen, die dann auf der anderen Seite in den See geschüttet werden. Das soll Glück bringen und auch für den See gut sein, an dessen Ufer wiederum Angler stehen und sich einen guten Fang versprechen.

  

Als wir in die Pagode hinein wollen, werden wir zurückgewiesen, weil von 11:30 Uhr bis 13:00 Mittagspause ist. Das gefällt uns weniger und wir stehen jetzt hier im Nieselregen und können nur auf den nächsten Bus warten, der aber erst um 13:15 Uhr  vorbeikommen soll. Deshalb entschließen wir uns zu einem Fußmarsch zurück bis zum Haltepunkt 6, wo sich der Quan Thanh Tempel befindet. Der Marsch dorthin ist gar nicht einfach, denn der Bürgersteig steht naturgemäß voll von Motorrollern und wir müssen oft auf die Straße ausweichen. Glücklicherweise hört es auf zu regnen und schon von weitem  sehen wir die Schwaden der Räucherstäbchen emporsteigen.

Es ist viel Betrieb vor dem taoistischen Tempel aus dem 13. Jahrhundert. Wir schauen über die Mauer in den großen Innenhof und sind nicht sehr begeistert, weil der wirklich nicht einladend aussieht. So sparen wir uns den Eintritt und verzichten auf den Besuch. Ein Hop-on Bus ist auch hier nicht zu entdecken, deshalb gehen wir weiter zur Zitadelle, wo der Haltepunkt 5 für den Bus ist.

 

Als wir durch das Tor der mittelalterlichen Festung gehen, werden wir höflich zurückgewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass wir erst an einem anderen Eingang Tickets lösen müssten. Da es wieder zu nieseln  anfängt, vergeht uns die Lust an einem Besuch der Kaserne. Inzwischen haben wir schon müde Füße bekommen und warten an der Bushaltestelle . Als der Bus aber um halb zwei noch nicht da ist, wollen wir auch nicht weitermarschieren, sondern fahren mit dem Taxi für 300 000 Dong (=12€) ins Hotel zurück.

Um 15:00 Uhr treffen wir unseren Reiseleiter Liu in der Lobby und gleich dazu noch Andrea und Lutz aus der Nähe von Frankfurt, die ebenfalls die Rundreise als Reisebaustein gebucht haben. Die Beiden sind zwar 20 Jahre jünger als wir, aber sehr sympathisch und so bilden wir jetzt für eine Woche eine Reisegruppe aus nur vier Personen. Das ist prima. Als erstes steht ein Rundgang durch die Altstadt auf dem Programm. Wir kämpfen uns durch das laute Gewirr von hupenden Mopeds, Rollern und Autos bis zum 1946 gegründeten Café Giang durch, wo es den berühmten Eier-Kaffee gibt.

Hier ein paar Fotos dazu:

Seine deutschen Sprachkenntnisse sind leider gerade mal ausreichend und die Aussprache ist schwer verständlich. Das ist schade, denn wir haben große Mühe, ihn zu verstehen, zumal er das ostdeutsche Vokabular aus der ehemaligen DDR benutzt. Wir müssen immer schmunzeln, wenn er von den "Werktätigen" spricht, die in den BMW-Werken, Canon-Werken oder Samsung-Werken hier arbeiten. Sehr viele westliche Firmen haben nämlich hier ihre Produktionsstätten. Allerdings lerne ich auch noch etwas anderes: Die vietnamesische Sprache besteht nur aus einsilbigen Wörtern. Weil bei solchen Silben die unterschiedlichen Bedeutungen nicht deutlich gemacht werden können, muss man die Aussprache durch besondere Akzente kennzeichnen. Oft sind das sogar mehrere auf einem einzigen Buchstaben. Die vietnamesische Sprache hat viele Wörter aus dem Chinesischen übernommen, aber auch viele aus dem Französischen. Wenn man also genau hinsieht, erkennt man die Verwandtschaft:

Die Häuser sind alle eng aneinander gebaut. Vorn ist das Geschäft und durch das Geschäft geht man in das Lager und da durch in den Wohnbereich, der sich oben im Haus befindet. Da die Steuer früher nach der Breite des Grundstücks bemessen wurde, haben die Häuser alle eine schmale Front, einen Hinterhof und wurden immer nachträglich noch aufgestockt, wenn die Familie größer wurde.

  

Viele Fassaden aus der französischen Kolonialzeit sind noch erhalten und werden renoviert. Die Kaufpreise der Grundstücke in der Altstadt sind fast unbezahlbar und  es will auch keiner wegziehen, weil man hier mit Verkäufen an Touristen gut seinen Lebensunterhalt verdienen kann.

  

Am Nachmittag holen die Mütter ihre Kinder von der Schule ab und bilden wie bei uns in Deutschland auch hier vor der Schule mit ihren Fahrzeugen die Verkehrshindernisse. Nur sind es diesmal keine parkenden Autos, sondern Motorroller, die die Straße verstopfen und den rollenden Verkehr zum Erliegen bringen:

Bei dem Spaziergang erfahren wir einiges über die Lebensweise der Menschen hier in der Altstadt. Wir fragen nach Drogen, Kriminalität und Prostitution. Als Mitglied der kommunistischen Partei erklärt er uns, dass es das in einem kommunistischen Land nicht gäbe. "Aber", sagt er, "Geheimnis: Es gibt es alles." Prostitution in Vietnam ist verboten und wird bestraft. Sex-Clubs gibt es nicht, aber in Massage-Salons oder in den Bars bestimmter Hotels wird alles angeboten.

Jeder versuche halt irgendeine Möglichkeit zum Leben und Überleben zu finden und zeigt uns das an einer alten Frau, die in einem dunklen Hauseingang sitzt und neben Zigaretten auch allerlei Krimskrams  verkauft. Man könne bei ihr alles bekommen und sie könne alles besorgen. Was soll sie auch machen? Sie habe keine Familie und müsse für sich selbst sorgen. Es gäbe ja nur die Möglichkeit, dass sie in ihrem Hinterzimmer ohne Fenster vor sich hin vegetiere. Da sei es doch besser, auf diese Weise noch etwas am Leben auf der Straße teilzuhaben.  Liu führt uns an einigen Schnellküchen vorbei, die nicht sehr einladend aussehen. Er betont aber, dass es sich um "weltbekannte" Spezialitäten-Küchen handelt, wie die Nudelsuppen-Küche in einer kleinen Nebengasse oder das Spezialitätenrestaurant neben dem Fleischverkaufsstand.

Wie überall stehen auch hier kleine Plastikhocker, die entweder als Sitzgelegenheit oder als kleiner Tisch genutzt werden. Weitere Stapelhocker stehen zur Verfügung für diejenigen, die vorn an der primitiven Theke keinen Platz mehr finden. Besteck wird keins benötigt, denn es wird mit Stäbchen gegessen oder die Suppe wird gelöffelt. Positiv finde ich, dass keine Plastikschüsseln ausgegeben werden, sondern Porzellanschüsseln. Wie allerdings das Geschirr hinterher gespült wird, da darf man nicht hinsehen. Die meisten dieser einfachen Garküchen haben auch schon englische Beschriftungen für die Touristen.

Nach mehr als zwei Stunden Spaziergang sind wir fußmüde und fahren mit einem Taxi ins Hotel zurück, weil es auch zu nieseln beginnt. Abends essen wir im Hotelrestaurant Singapore Noodles (für 6,50 €) und sind sehr zufrieden.

Danach versuche ich noch Mails zu verschicken, aber die kommen alle zurück, weil die Mailserver sie zu Hause in Deutschland nicht annehmen. Wahrscheinlich ist die IP- Absenderadresse aus dem Hotel in Vietnam zu suspekt.

Auf der Insel, die durch einen Damm mit dem Festland verbunden ist, entsteht eine riesige Vergnügungsanlage mit einem Golfplatz, Villen, Apartmenthäusern und unzähligen Hotels, die jetzt bereits im Rohbau oder fertig zur Vermietung erstellt sind. Ein Blick in die Google Earth Karte macht die Entwicklung deutlich, die sich zur Zeit und in den nächsten Jahren dort vollziehen wird.

 

An der Anlegestelle am Ende der Straße sind einige Wohnungen belegt und hier befinden sich auch die Büros und Warteräume der einzelnen Schifffahrtsgesellschaften. Am Kai liegen sehr viele Dschunken und wir müssen noch etwas warten, bis die Boarding-Formalitäten erledigt sind. Der Reiseleiter und unser Fahrer gehen nicht mit aufs Schiff, sondern bleiben auf der Insel und werden uns morgen mittag wieder hier abholen. Danach können wir unsere Dschunke Baya II besteigen. Hier einige Fotos:

Als wir unsere Kabine 208 betreten, sind wir zunächst einmal sehr wütend über unseren Reiseleiter Liu, der uns in Hanoi geraten hatte, wir sollten ruhig unsere Koffer mitnehmen. Das war ein großer Fehler, denn die mit dunklen Tropenhölzern schön ausgebaute Kabine ist so klein, dass man den Koffer gar nicht irgendwo ablegen kann. Den packen wir gar nicht erst aus. Es ist auch kein Schrank vorhanden. Eine Reisetasche hätte vollauf genügt.

 

Die Speisekarte ist allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil frische Muscheln aus der Halong Bucht, Squids und Seebarsch auf der Speisekarte stehen. Das sieht alles sehr lecker aus und wird auch wie in einem 5-Sterne-Restaurant sehr ansprechend serviert.

 

Ich hatte erst gedacht, dass Beiboote nur von unserer Dschunke starten würden, erkannte dann aber schnell, dass mehrere Dschunken ihre Boote zur Höhle schickten. Hier zwei kurzes Videos dazu:

Zunächst geht es mit dem Beiboot zu einer Plattform im Wasser, wo die Kajaks liegen, mit denen man zur Höhle paddelt. Die Trinh Nu Höhle ist einer der schönsten Höhlen in der Halong Bucht, bei der man zwar mehr als 100 Treppenstufen klettern muss, die aber im Innern nicht nur fantasievolle Tropfsteingebilde aufweist, sondern vor allem einen fantastischen Ausblick auf den dahinter liegenden Strand erlaubt. Hier eine kleine Fotostrecke von dem Höhlenbesuch:

Auch ein Fischerboot tuckert vorbei, das mit einem Kescher den schwimmenden Müll aufsammelt.

Das machte er sehr gekonnt: Zunächst stellt er alle Zutaten vor, vermischt sie und knetet die Masse in einer großen Schüssel. Danach wird Reispapier in einer Schale eingeweicht und anschließend durften die Passagiere die Mischung aus Fleisch, Shrimps und Gemüse einrollen und verpacken.

Das macht allen Teilnehmern großen Spaß und nach dem Frittieren werden die Frühlingsrollen auf den Tellern mit der passenden Soße verteilt, ein Schnaps aus einer Kokosnuss vorgestellt und natürlich auch ausprobiert.

 

Anschließend wird das Abendessen serviert, wobei die Frühlingsrollen eine der Vorspeisen darstellen. Diesmal sind wir sehr zufrieden mit der Kürbissuppe als Vorspeise, dem gegrillten Rindfleisch im Bambusrohr als Hauptgericht und dem Creme Brulee mit Passionsfrucht als Dessert.

Inzwischen ist die Sonne längst untergegangen und wir treffen uns zu einem Schlaftrunk auf dem Oberdeck. Hier sieht man jetzt viele Dschunken, die um uns herum ankern.

Das ist natürlich wegen der schlechten Lichtverhältnisse schwer zu fotografieren, aber immerhin zeigt das Foto eine gewisse Abendstimmung in der Halong Bucht:

Lieber hätte ich natürlich schönes Wetter und einen Sonnenuntergang gehabt, aber dazu muss man wahrscheinlich sehr oft hierhin fahren oder länger hier bleiben. Jedenfalls hat mir das Foto gut gefallen, das ich bei Pixabay entdeckt habe:

Auch die Dusche in der alten Dschunke ist mit tropischen Hölzern ausgekleidet ; daher verzichten wir auf das Duschen in der winzigen Kabine, um nicht alles vollzuspritzen. Um 06:15 Uhr findet Tai Chi auf dem obersten Deck statt, aber ich sehe keinen, der daran teilnimmt. Um 6:25 Uhr bin ich als erster oben im Restaurant, wo es ein Frühstück mit Croissants und Kaffee gibt, denn wir wollen zeitig um 7:00 Uhr mit dem Beiboot starten, um möglichst vor den Touristen der anderen  9 Dschunken an der Höhle zu sein, die ebenfalls dort einen Besuch machen wollen. Es wird aber 7:30 Uhr, bis wir starten. Dennoch sind wir die ersten am Eingang der Hang Sung Sot Höhle.

 

Bei unserer Rückfahrt von der Höhle zum Schiff sehe ich meine Frau Inge oben auf dem obersten Deck der Bhaya II stehen und sehe auf diese Weise die Dschunke zum ersten Mal in voller Breite:

Nach unserer Rückkehr auf die Bhaya II gibt es einen "Brunch" auf Deck 3, der ganz ordentlich ist. Lediglich  Brot und Baguettes fehlen und das Toastbrot ist schlecht getoastet. Aber wir lassen uns an der Kochstation ein Omelett zubereiten und schlürfen dünnen Kaffee dazu. Währenddessen dieselt die Dschunke gemächlich durch die Felsenlandschaft auf den Hafen zu. Das Wetter ist besser geworden und ich versuche noch einige Fotos zu schießen - in der Hoffnung, etwas von der nebligen Stimmung  in der Halong Bucht einfangen zu können. Aber es gelingt mir nicht.

So bewahre ich mir als  Abschiedsfoto von der Halong Bucht das Fischerboot im Gedächtnis, das neben unserer Dschunke an uns vorbeituckert:

Der Literaturtempel wurde bereits 1070 zu Ehren des Konfuzius errichtet und wenige Jahre später wurde in einem Nebengebäude die erste Universität Vietnams gegründet.

Eigentlich ist das kein Tempelkomplex, sondern eine Ansammlung von Gebäuden  mit 5 Innenhöfen zu Ehren von Konfuzius und seiner Lehre. Es war die erste Eliteschule für die Söhne der Mandarine und hochbegabte Kinder aus dem Volk. Die Kronprinzen der Herrscher wurden hier ebenfalls erzogen.

Für die Vietnamesen hat Konfuzius auch eine große religiöse Bedeutung  - ähnlich wie Buddha  oder Laotse. Hier eine Fotosammlung von unserem Rundgang durch die Anlage:

Da das Mausoleum bereits geschlossen ist, können wir nur ein Foto von außen machen und nebenan in den Botanischen Garten schauen, an dessen Anfang die Ein-Säulen-Pagode steht, eine der ältesten Pagoden von Vietnam, die der vietnamesischen buddhistischen Göttin Quan Am gewidmet ist.

 

Die kleine 3 m³ große Pagode ist aus Holz gebaut und wurde ursprünglich auf einem dicken, drei Meter hohen Baumstamm errichtet, der aber durch einen Betonsockel ersetzt wurde, als der Baum verfault war. Sie wurde mehrmals zerstört und umgebaut, gilt heute aber immer noch als eine der am meisten verehrten Sehenswürdigkeiten der Stadt in einer wunderschön ruhigen Gartenlandschaft mit Bänken für besinnliche Stunden.

Neben dem Mausoleum ist der große gelbe Präsidentenpalast und auf der gegenüber liegenden Straßenseite befindet sich das Regierungsgebäude:

In den beiden Konstruktionen sieht man die unterschiedliche Architektur: Während der Regierungspalast aus der französischen Kolonialzeit stammt, gleicht der Betonkoloss den stalinistischen oder chinesischen Vorbildern.

Als wir um halb sechs in unser Hotel zurück wollen, müssen wir auf unseren Fahrer ziemlich lange warten, weil er telefonisch nicht erreichbar ist. Wir stehen also an der Kreuzung und schauen uns den vorbeifließenden Verkehr an:

Als wir endlich im Hotel Lapis ankommen, bekommen wir ein noch schöneres Zimmer 901. Das gefällt uns sehr und nach Dusche und Friseur genehmigen wir uns ein gutes Abendessen. Anschließend versuchen wir noch Mails zu verschicken, aber die kommen wiederum alle als blockiert vom Mailer Daemon zurück.

Übrigens: Wenn Sie sich für das Hotel Lapis als empfehlenswerte Übernachtungsmöglichkeit  in Hanoi interessieren, lesen Sie doch meine ausführliche Bewertung bei Holidaycheck und beim Tripadvisor.

Um 8:45 Uhr fahren wir zum Flughafen und sind um 9:30 Uhr dort. Wir checken bei Gruppenreisen am Schalter 26 im Domestic Terminal ein , was relativ schnell geht, weil uns Liu freundlicherweise bis dorthin begleitet und zum Check-In gelotst hat. Die Security Kontrolle geht ebenfalls ziemlich schnell, weil man seine Sachen in Plastikkästen legen muss, die vorbezeichnete Fächer für Schuhe, Elektronik-Teile und Sonstiges enthalten.

Genau so pünktlich, wie wir abgeflogen sind, landen wir um 12:00 Uhr in Da Nang. Die Voraussagen über die Unpünktlichkeit der vietnamesischen Fluggesellschaften stimmen nach unseren bsiherigen Erfahrungen  überhaupt nicht. Es ist wunderschönes Wetter und der Flugkapitän gibt 28°C als Temperatur an. Unter uns sehen wir die kilometerlangen Sandstrände von Da Nang. Am Ausgang des Flughafens steht unser neuer Reiseleiter Hung, der sich uns wie "Hunger", aber ohne "er" vorstellt. Leider spricht er noch schlechter Deutsch als Liu in Hanoi. Auf der Fahrt nach Süden in das 30 km entfernte Hoi An erzählt er uns, dass er drei Jahre in Deutschland in Dresden gearbeitet habe. Da das in DDR- Zeiten gewesen ist, muss das schon eine Weile her gewesen sein und er hat anscheinend viel verlernt.

Er teilt uns mit, dass sich das vorgesehene Hotel geändert hat und wir checken nun im Allegro Hotel Hoi An ein. Das Hotel und auch unser Zimmer 201 ist wunderschön , groß,  geräumig mit Badewanne und Dusche. Wir sind sehr zufrieden.

   

Der blaue Himmel und die angenehme Temperatur sind nach den Tagen in Hanoi und der Halong Bucht neu für uns und heben gewaltig die Stimmung. Unser Spaziergang führt natürlich zuerst zu dem Wahrzeichen von Hoi An, nämlich zur japanischen Brücke:

Die 18 m lange Holzbrücke aus dem 16. Jahrhundert schaffte damals die Verbindung vom japanischen Teil der Stadt zum chinesischen. Auch eine kleine Pagode wurde später eingebaut. Unser Führer Hung erklärt die Bedeutung der beiden Portalfiguren, die den Eingang der Brücke bewachen. Nach dem chinesischen Kalender wurde nämlich die Brücke im Jahr des Affen begonnen und im Jahre des Hundes fertig gestellt.

  

Von der Brücke aus hat man einen schönen Blick auf den Thu Bon Fluss und die geschmückten Straßen auf der anderen Uferseite.

Eigentlich würden wir jetzt gern durch die Straßen und Gassen bummeln, aber Hung schleppt uns von einem Tempel zum nächsten. Wahrscheinlich muss er das Programm abspulen, das ihm vom Reiseveranstalter vorgegeben ist. Hier drei Fotos davon:

Auf dem Rückweg zum Hotel kommen wir noch durch so viele pittoreske Straßen und Gassen, dass es uns leid tut, dass wir nicht länger hier sind. Zwei oder drei Tage mehr wären bei dem schönen Hotel schon besser gewesen. Man hätte sicher noch einen Ausflug mit dem Boot auf dem Thu Bon River, in die Umgebung und an die schönen Strände machen können. Die Nachtmärkte auf dem anderen Flussufer wären sicher auch einen Besuch wert gewesen. Hier einige Eindrücke von unserem Nachhauseweg:

Um kurz vor 22:00 Uhr machen wir uns auf den Heimweg, während Andrea und Lutz noch eine Weile der Musik zuhören.

Wir stehen früh auf und genießen im Alegro Hotel das bisher beste Frühstücksbüffet der ganzen Reise. Mit diesem Hotel waren wir sehr zufrieden. Wenn Sie sich dafür interessieren, lesen Sie doch meine ausführlichen Bewertungen bei Holidaycheck und beim Tripadvisor. Auf dem Programm steht heute die Busfahrt nach Hue. Als Zwischenaufenthalte soll es in Da Nang in das Cham Museum gehen und danach geht die Fahrt über den Wolkenpass weiter nach Hue.

Für die Fahrt nach Hue mit dem Minibus rechnet der Fahrer mit etwa 3 1/2 Stunden. Er fährt in Hoi An nicht direkt über die Nationalstraße A1, sondern eine Nebenstraße in Richtung Da Nang, das etwa 30 km nördlich von Hoi An liegt. Unser Reiseleiter Hung erklärt uns, dass eine Programmänderung erfolgt ist: Wir besuchen nicht das Cham-Museum, sondern die Wolkenberge. Das ist eine Gruppe von 5 Kalksteinfelsen, die ähnlich wie in der Halongbucht grün bewachsen und von Höhlen und Grotten durchzogen sind. Sie liegen neun Kilometer vor Da Nang. Obwohl die Kalksteinberge nicht einmal 150 m hoch sind, ist der Anblick sehr imposant, weil sie aus dem flachen Land steil emporragen. Sie sind benannt nach den Elementen der traditionellen vietnamesischen Philosophie: Feuer, Wasser, Erde, Holz und Metall. Da sich in der Gegend um die Kalksteinfelsen schon früh Steinmetze niedergelassen haben, findet man hier überall Steinmetzwerkstätten, die ihre Marmorkunstwerke an die Einheimischen und Touristen verkaufen. Die Skulpturen und Brunnen sind allerdings meist ziemlich groß und für die Gärten geeignet. Der Marmor aus den fünf Bergen reicht aber nicht mehr aus für die Werkstätten, sodass diese ihn heute aus den nördlichen Provinzen von Vietnam und Kambodscha beziehen.

Auf der Eingangstafel ist das System der Grotten und Höhlen erklärt, denn überall gibt es buddhistische, taoistische oder hinduistische Tempel, Skulpturen oder Altäre. Für die Vietnamesen ist es nämlich eine Wallfahrtsstätte.

Wir sind jedenfalls froh, als es endlich weitergeht nach Da Nang, wo wir entlang der beiden großen Buchten und der langen Sandstrände fahren und einen kurzen Fotostopp am Strand machen:

Im Pool ist allerdings viel Chlor und mir brennen anschließend die Augen. Als wir auf der Liege unseren Happy Hour Drink von der Poolbar serviert bekommen, werden wir wieder schmerzlich daran erinnert, wie kompakt doch das Reiseprogramm ist und dass es besser wäre, wenn Meiers Weltreisen an allen Stationen einen Tag mehr Zeit eingeplant hätte. Das wäre zwar wahrscheinlich teurer, aber dafür könnte man deutlich entspannter Vietnam und seine Besonderheiten genießen.

Zum Abendessen machen wir einen Fehler, weil wir den Empfehlungen von Hung folgen und auf der anderen Straßenseite das Restaurant besuchen. Das Essen ist zwar preiswert, aber nicht besonders gut.

In der Nacht haben wir schlecht geschlafen, weil die Frösche in den Teichen und im Kanal unentwegt gequakt haben. Wir stehen früh auf und sitzen schon vor 7:00 Uhr beim ausgezeichneten Frühstücksbüffet. Man sitzt sehr schön im Grünen und wird nirgendwo von Mücken belästigt, obwohl wir direkt am Kanal sitzen und wahrscheinlich deshalb gestern auf unserem Balkon eine Räucherspirale entdeckt hatten. Auch jetzt am Morgen stellen wir wieder fest, dass kein einziger Vogel singt oder zwitschert. Es ist totenstill. Wir sind irritiert und fragen Hung, unseren Reiseleiter, warum wir keine Vögel am Himmel sehen und keine in den Bäumen zwitschern hören. Er antwortet uns mit einem vietnamesischen Sprichwort: " Wenn kein Vogel am Himmel, dann ist Vietnamese satt!." Das verstehen wir gar nicht und er erklärt uns, dass die Vietnamesen alle Vögel essen. Sie würden auch Hunde, Katzen, Schlangen und alle Schuppentiere essen. Das wären halt Leckerbissen, die man auf den Märkten kaufen könne.

Um 8:30 Uhr starten wir zur Besichtigung des Kaiserpalastes.

Im Laufe der Zeit wurde der Palast ziemlich beschädigt und mit Millionenkosten wieder teilweise restauriert. Die grün eingezeichneten Gebäude sind noch nicht vollständig wieder aufgebaut. Durch die Aufnahme in das UNESCO Weltkulturerbe sind neue finanzielle Mittel bereitgestellt worden, sodass die Restaurationen fortschreiten. Bei unserem Besuch standen jedenfalls im hinteren Teil noch viele Baugerüste.

Durch vier verschiedene Tore kann man in die Zitadelle hinein. Im Innern befindet sich die wiederum ummauerte Königsstadt und innerhalb dieser wieder abgegrenzt die Purpurne Verbotene Stadt. Hier eine kleine Diashow von unserem Besuch:

Am Ausgang des Kaiserpalastes sitzt eine Frau, die Räucherstäbchen herstellt. Im Gegensatz zu der Frau im Dorf gestern hat sie aber eine Maschine mit Fußbedienung, sodass sie das Vielfache der Stäbchen in der entsprechenden Zeit schafft. So begegnet man hier dem Mittelalter und der Neuzeit, wobei die Industrialisierung noch nicht erreicht ist.

 

 

Lutz erweist sich jedenfalls als perfekter Handwerker und erntet ein entsprechendes Lob von der Vietnamesin:

Zum Schluss bekommen wir alle noch einen Strohhut geschenkt, der als Mitbringsel nach Deutschland nicht einfach zu transportieren ist.

Auf den Gang über den Markt, der nach dem Tourprogramm jetzt vorgesehen ist, verzichten wir, weil wir ja noch einen Marktbesuch in Saigon (Ho Chi Minh City) vor uns haben. Wir wollen lieber noch einen Cappuccino in einem Café trinken und uns ein wenig von dem anstrengenden Kaiserpalastbesuch erholen. Leider hat unser Reiseleiter Hung kein gutes Café an der Uferstraße des Parfümflusses ausgesucht, denn der Cappuccino ist miserabel.. Besser macht er seine Sache jedenfalls beim Einchecken am Flughafen, denn er erledigt alles perfekt für uns. Bei der Security müssen wir wieder die Maske anziehen, Schuhe, Gürtel, Uhr, Taschentücher und alle Utensilien in die vorgeformte Schule legen. Die Maschine startet wie erwartet total pünktlich um 15:10 Uhr und landet um 15:35 Uhr in Ho Chi Minh Stadt. Es ist heiß und feucht hier, aber es regnet nicht.

Am Ausgang des Flughafens begrüßt uns unser neuer Reiseleiter Lok, der allerdings nur wenig besser Deutsch spricht als Hung gestern. Zunächst müssen wir uns durch den dichten Feierabendverkehr quälen. Jedesmal, wenn ich beim Stopp an einer Kreuzung aus dem Rückfenster des klimatisierten Minibuses schaue, bekomme ich einen leichten Schock: Hinter mir steht eine Armee von Motorrollern, die nur auf das Ampelsignal wartet, um anzugreifen:

Wir wundern uns, dass alle vor dem Zebrastreifen anhalten, wo wir doch in Hanoi gesehen haben, dass man darauf gar keine Rücksicht nimmt. Die Lösung sehen wir an der nächsten Kreuzung, wo wieder alle stehen bleiben müssen. Es hält nämlich ein Polizist an der Ampel, wodurch die anderen Rollerfahrer diszipliniert hinter ihm anhalten, während sie sonst durchrauschen würden. Aber auch jetzt kommen einige auf der Gegenfahrbahn nach vorn, die den Polizisten von hinten noch nicht gesehen haben:

Unterwegs erzählt uns Lok, dass immer noch der Name Saigon für Ho Chi Minh Stadt verwendet wird, auch der Bahnhof heißt Sái Gón. Der Saigon River fließt durch die Stadt und der Flughafen hat die Abkürzung SGN. Die Stadt hat 12 Millionen Einwohner und 9 Millionen Motorroller. Die garantieren aber, dass der Verkehr noch einigermaßen flüssig ist. Wenn sich noch mehr Vietnamesen ein Auto leisten können, wird er zum Stillstand kommen. Zur Zeit beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Taxis oder eines Busses etwa 16 km/h in der Stadt.

Um 18:00 Uhr sind wir im Hotel Equatorial, das als 5-Sterne Hotel sehr schöne Zimmer und einen Pool in der 4. Etage hat. Wir bekommen Zimmer 734 und sind erfreut über die ordentliche Dusche, genügend Platz, einen Schreibtisch und ein bequemes Bett. Nach einer wohltuenden Dusche schauen wir aufs Handy und suchen ein Restaurant in der Nähe. Aber  da es schon dunkel ist, wollen wir nicht weit laufen, sondern essen im Hotel. Die Speisekarte ist umfangreich und die Preise nicht zu hoch. Nur die Getränke sind teuer. Aber der Service ist gut und das Essen auch. Hier verstehen alle etwas mehr Englisch als in Hanoi oder Hue. Wenn Sie sich für das Hotel interessieren, schauen Sie doch mal auf meine ausführlichen Bewertungen bei Holidaycheck oder beim Tripadvisor.

Nach dem Abendessen trinken wir noch etwas in der Lobby Bar und unterhalten uns mit Andrea und Lutz, die übermorgen nach Kambodscha fliegen.

Um 9:00 Uhr starten wir zum Besuch des chinesischen Marktes Binh Tay. Jetzt am Sonntagmorgen ist noch nicht so viel Verkehr, obwohl vor dem großen mehrgeschossigen Marktgebäude schon Hunderte von Motorrollern parken.

Der riesige Markt ist wohlgeordnet, denn im Eingangsbereich ist eine große Orientierungstafel angebracht, wo man die einzelnen Verkaufsstände findet und was sie anbieten.

  

Eigentlich sind das ja keine Verkaufsstände, sondern 667 richtige Geschäfte. Alles ist sehr gut durchorganisiert und nach Warengruppen geordnet. Auch Treppen und Toiletten sind auf dem Übersichtsplan eingezeichnet. Es ist wie in einem großen Kaufhaus bei uns in Europa.

Die Geschäfte haben alle eine Nummer und Adresse

Bei unserem Spaziergang durch den Lebensmittel- und Haushaltsbereich sind wir fasziniert von dem Angebot, begreifen aber auch schnell, welche Delikatessen Vietnamesen und Chinesen bevorzugen. Der Markt hier in Cho Lon, dem chinesischen Viertel von Saigon, ist seit mehr als hundert Jahren Zentrum des Warenhandels für die Bauern aus der Umgebung und für die Stadtbevölkerung. Hier ist die weltgrößte Chinatown mit mehr als 3,5 Millionen Chinesen. Nicht mitgezählt sind die Vietnam-Chinesen, die früher hier eingewandert sind.

Die ehemals breiten Durchgänge zwischen den Geschäften sind vollgestellt mit den typischen kleinen Plastik-Hockern, auf denen sich Eimer, Plastiksäcke oder Plastikbehälter aller Art stapeln, in denen sich die Waren befinden. Es ist gerade so viel Platz, dass ein Motorroller hindurchpasst. Hier gibt es in der Tat nicht nur Hunderte Arten von Muscheln, Schuppentieren und Eiern, sondern auch halb ausgebrütete Vögel, Enten-Embryos oder Küken. Man sagt nicht umsonst, dass die Chinesen alles essen, was Beine hat - nur keine Tische und Stühle. Erstaunt war ich auch über viele Geschäfte, die Grabbeigaben und Utensilien für die Leichen und Gräber verkauften. Hier ein paar Fotos vom Markt:

Danach kämpfen wir uns durch den chaotischen Verkehr mit den unzähligen Motorrollern. Obwohl es Sonntag ist, sind die Straßen voll. Noch viel voller, als wir das am Sonntag in Hanoi erlebt haben.

Wenn man den Vogelkäfig sieht und dass alle Vögel nebeneinander auf einer Stange sitzen und sich nicht bewegen können, darf man natürlich nicht an artgerechte Tierhaltung denken. Es ist hier einfach Schlachtgeflügel wie lebende Hühner oder Enten auf jedem chinesischen oder vietnamesischen  Markt.

Der Verkehr stadtauswärts ist enorm. Jeder transportiert etwas auf seinem Motorroller: Der eine  seine Familie, der andere Roller-Reifen und wieder andere tragen auf dem Roller ihr ganzes Geschäft mit sich herum. Einen Sonntag gibt es für Verkäufer nicht. Für Chinesen und Vietnamesen ist das Geschäft vorrangig. Jeder versucht, möglichst viel zu verdienen.

Unser Ausflug geht nach Cu Chi, das etwa 50 km nördlich von Saigon liegt. Dort wollen wir das Tunnelsystem besichtigen.

Neben uns und hinter uns sehen wir viele Familien, die mit ihren Motorrollern einen Sonntagsausflug machen. Meist sitzen zwei oder drei Personen auf dem Roller, manchmal aber auch vier oder fünf.

Wir sind kurz vor dem Ort Cu Chi und fahren an einem Friedhof vorbei. Deshalb fragen wir Lok nach den Beerdigungsgewohnheiten der Vietnamesen, die ja stark vom Konfuzianismus, Buddhismus, Hinduismus und Taoismus beeinflusst sind.

Wir erfahren, dass hier im Süden Vietnams viele Grabmale in den Gärten oder Feldern zu finden sind, weil man glaubt, dass die Toten zur Familie gehören und als Ahnen einen Platz dort haben. Wenn jemand stirbt, wird er zunächst unter Anteilnahme der Familie begraben, aber das ist nicht das große Fest der Beerdigung. Das erfolgt erst drei bis fünf Jahre später. Dann wird nämlich die Leiche wieder ausgegraben, die verbliebenen Knochen werden gesäubert und in ein Tongefäß gepackt. Danach beginnt erst die eigentliche feierliche Beerdigung, weil die  Knochen in das Grab der Ahnen auf dem Friedhof gelegt werden. Das ist dann ein Steingrab  auf einem Hügel oberhalb der Erde. Es ist oben offen, damit die Verbindung von der Erde zum Himmel gewährleistet ist. Die Ahnen werden in Vietnam hoch verehrt und man kommt öfter zu dem Grab, um sie um Glück und Reichtum zu bitten. Dafür werden auch Opfergaben und Geschenke mitgebracht.

Natürlich haben sich heute auch die Gewohnheiten gewandelt. Heute wünschen viele, dass sie verbrannt werden, damit ihre Familie nicht die hohen Kosten der Exhumierung tragen müssen.

Als wir in Cu Chi auf die Landstraße abbiegen, lässt der Verkehr stark nach und wir merken an den Feldern ringsum, dass wir auf dem Land sind und die Bauern einen ruhigen Sonntag haben. Die berühmten Tunnelanlagen aus dem Vietnamkrieg sind heute fast alle zerstört, aber man hat in einem Freilichtmuseum kleine Stücke erhalten und auch andere zum Besuch von Touristen etwas ausgebaut. Zu Beginn erklärt uns Lok anhand eines Propaganda-Videos und mit Hilfe eines Schaukastens, wie das System aufgebaut war.

Etwa 3m unter der Oberfläche waren die militärischen Gänge mit Befehlsständen, Waffen und Munition. In 6 m Tiefe befanden sich Versorgungsräume und Aufenthaltsräume; darunter noch tiefer Schutzräume und Lazarette. Der Bau erfolgte mit primitivsten Mitteln, war aber wegen des lehmigen Untergrundes gut zu bewerkstelligen.

Die ersten Tunnel wurden nach dem zweiten Weltkrieg gebaut, als die Franzosen im Indochinakrieg wieder Vietnam besetzten. Die vietnamesischen Freiheitskämpfer wehrten sich gegen die Unterdrückung durch die Franzosen und versteckten in unterirdischen Kammern und Gängen ihre Waffen und Waffen und Munition. Die Franzosen wurden zwar vertrieben, aber dafür kamen die Amerikaner. Deshalb wurde das Tunnelsystem immer mehr erweitert und hatte schließlich eine Länge von 245 Kilometern. Einige Gänge reichten sogar bis Kambodscha. Als die Amerikaner im Vietnamkrieg in der Nähe von Cu Chi ihr Hauptquartier errichteten, ahnten sich nicht, dass sich unter ihnen ein mehrstöckiges Tunnelsystem befand. Es gab sogar Eingänge unter Wasser zum Saigon-Fluss.

Die Grafik zeigt die enorme Ausdehnung der Tunnel, die trotz intensiver Bekämpfung und Bombardierung der Amerikaner nicht zerstört werden konnten. An einzelnen ausgebauten Stellen können wir in die Tunneleingänge hineinklettern.

Für Besucher ist der gebückte Gang und das Kriechen durch den dunklen Tunnel schon ein beklemmendes Erlebnis und jeder ist froh, wenn er am anderen Ende wieder das Tageslicht erblickt. Für die Partisanen muss das damals eine enorme Belastung gewesen sein, denn sie mussten außer mit den Amerikanern auch noch mit dem Luftmangel, mit Schlangen, Ratten und Krankheiten kämpfen.

Am beeindruckendsten ist für uns aber der Einstieg in einen echten verborgenen Tunnel. Zunächst ermuntert uns Lok, doch mal im Wald neben einem Pfad zu suchen, wo der sein könnte. Wir klopfen mit den Füßen den Boden ab, finden aber nichts. Lok zeigt uns dann den Einstieg. Schauen Sie sich die Fotoshow an, wie er langsam im Tunnel verschwindet:

Dazu kommt noch, dass die Partisanen einfache, aber hochwirksame Fallen eingebaut haben. Die bestanden aus angespitzten Bambusstäben oder verrosteten Eisenstangen. Wenn man auf die fiel, schlitzte man sich die Beine und den Körper auf. Das war zwar nicht immer gleich tödlich, aber die Wunden entzündeten sich oft und heilten bei den tropischen Temperaturen schlecht.

 

Der Preis ist es vielen Besuchern durchaus wert, denn wir hören von Zeit zu Zeit die Schüsse.

Wir verabschieden uns von dem Freilichtmuseum mit einem Erinnerungsfoto, das unser Reiseleiter Lok schießt:

Dazu gehört zunächst das Hauptpostamt, das im französischen Architekturstil  in den Jahren 1886 - 1891 nach den Plänen von Gustav Eiffel gebaut wurde. Das sieht man schon an den Stahlkonstruktionen, die sich im Innenraum über die riesige Decke wölben.

Schräg gegenüber von der Post ist die Kirche Notre Dame. Die ist natürlich auch im französischen neuromanischen Stil für die katholischen Kolonialisten erbaut worden.Für den Bau wurden alles französische Baumaterialien verwendet, auch die roten Ziegelsteine kamen aus Marseille. Ein Foto von der Kirche lohnt sich nicht, weil ein großes Gerüst für die Renovierung um die Kirche errichtet wurde. Es geht weiter zum Opernhaus. Auch das ist ein Produkt französischer Architekten, die es von 1898 bis 1900 nach französischen Vorbildern erbauten. Die Oper ist ein Kultgebäude von Saigon geworden, vor dem man sich gern fotografieren lässt.

 

Vom Balkon hat man einen schönen Blick über die Grünanlage vor dem Gebäude und die dahinter liegende Prachtstraße. Auf dem Dach kann man sich noch Panzer, Hubschrauber und Waffen aus der Zeit des Vietnamkrieges anschauen. Für die Vietnamesen hat der Palast Kultcharakter, weil am 30. April 1975 ein nordvietnamesischer Panzer das eiserne Tor durchbrach und damit das Ende des Vietnamkrieges herbeiführte.

Damit ist unser Besichtigungsprogramm von Saigon zu Ende und wir fragen uns, warum wir nichts von dem modernen Saigon gesehen haben, denn diese Gebäude sind doch alle geschichtliche Vergangenheit. Ich persönlich hätte zum Beispiel gern ein paar Fotos von der Aussichtsplattform des Bitexco Financial Towers oder vom Skydeck des Landmark 81-Towers gemacht. Von dem 461m hohen Gebäude muss die Aussicht auf die Stadt doch fantastisch sein.

Unser Reiseleiter Lok verabschiedet sich, weil seine Aufgabe beendet ist und morgen früh lediglich ein Fahrer für den Transport zum Flughafen erscheinen wird.

Zum Abendessen bleiben wir noch im Hotel Equatorial und unterhalten uns mit Andrea und Lutz, die morgen weiter nach Kambodscha fliegen. Ein bisschen neidisch sind wir schon und hätten den Anschluss-Reisebaustein vielleicht auch buchen sollen, wenn man schon einmal hier unten im Süden ist und mit dem Flugzeug in 1 1/4 Std. in Siem Reap ist. Jetzt haben wir aber 2 Wochen Erholungsurlaub auf der Insel Phu Quoc gebucht. Deshalb fliegen wir auch morgen vom Domestic Terminal  ab und werden erst um 10:00 Uhr abgeholt. Andrea und Lutz müssen schon eher reisefertig sein, denn ihr Fahrer zum International Terminal kommt um 9:00 Uhr.

Wir wechseln an der Rezeption des Hotels noch 1 Mill. Dong in kleine Scheine und warten auf den Fahrer, der erst nach einem Telefongespräch um 10:20 Uhr mit einem Minivan erscheint. Um 11:00 Uhr sind wir am Flughafen und müssen uns mühsam den Weg durch Baustellen und Parkhäuser bahnen, bis wir den Check-In-Schalter finden. Der Fahrer hatte uns nämlich sehr clever am Eingang des Terminals aussteigen lassen, indem  er uns klar machte, dass er hier im Stau stehen würde und sobald nicht mehr herauskäme. Wir sollten darum besser aussteigen.

Jedenfalls geht nach dem Einchecken alles sehr zügig: Wir müssen die Maske anziehen, die Schuhe ausziehen und alles in die Kästen packen. Seltsamerweise sind Flaschen mit Flüssigkeiten erlaubt, wie wir an den vielen Wasserflaschen der Passagiere erkennen. Die Maschine hebt wieder superpünktlich um 12:15 Uhr ab. Wir sitzen in Reihe 21 und ich kann sogar mit dem Handy ein paar Fotos aus dem Fenster machen. Bei dem Blick aus dem Fenster bereue ich es wieder, dass wir von Saigon nur so wenig gesehen haben. Die Millionenmetropole bietet doch sicher mehr als einen chinesischen Markt und ein paar koloniale Gebäude aus der französischen Besatzungszeit.

Schon nach 35 Minuten Flugzeit landen wir auf Phu Quoc bei bedecktem Himmel und 34°C.

Hier ist mein Reisebericht über den Reisebaustein "Schätze Vietnams" von Meiers Weltreisen zu Ende. Den Bericht über die zwei Wochen auf der Insel Phu Quoc habe ich als Reisetipp Phu Quoc zusammengefasst. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen dieser Reisebericht gefallen hat. Vielleicht interessieren Sie sich auch noch für andere Reiseberichte. Schauen Sie sich doch einmal meine anderen Reiseberichte an.